„Le Boreal Travel Journal“ - „Boston“ į „Montreal“ 10 dienų kruizą

3 diena - Halifaksas, Nova Scotia

„Le Boreal“ nebuvo atvykęs į Halifax iki pietų, todėl ant laivo turėjome kitą ramus. Po pusryčių sėdėjau gamtos mokslininko Jose anglų kalbos paskaitoje apie banginius. Kaip ir istorikas Sophie, jo aistra jo temai buvo užkrečiama, ir tai privertė mane sužavėti galimybę pamatyti banginius Šv. Klausydamiesi anglų kalbos natūralistų, Prancūzijos grupė išgirdo Sophie pristatymą teatre „Acadia“.

Pavasarį valgiau Le Boreal pagrindiniame valgomajame. Tai buvo Italijos diena (kiekvieną dieną pietų metu jie turėjo skirtingą virtuvę), ir aš myliu salotas ir lazaną. Desertas taip pat buvo geras - skanus aviečių tortas. Nenuostabu, kad prancūzai žino, kaip gaminti pyragus, ar ne? Vienas dalykas, kurį pastebėjau apie laivą, buvo pranešimų trūkumas. Tai tikrai papildo jachtų atmosferą!

Mes atvykome į Halifaksą iki 14 val., O mes visi turėjome išvalyti papročius, pasiėmę pasus, pasikalbėti su pareigūnu, kuris antspaudavo mūsų pasą ir grąžino jį į laivą. Truputį nuvyko, nes kai kurie žmonės nepasileido į saloną, kol jų vardai ir kabinos numeriai nebuvo paskelbti, nepaisant trijų ar keturių pranešimų prancūzų ir anglų kalbomis, taip pat buvo atspausdintas dienraštyje. Pranešimai dar labiau erzina, nes laivas turi tiek mažai.

Laivai dokas prie nuostabios Halifaxo vietos, ir aš norėjau, kad turėjau laiko klajoti po prieplaukos zoną. „Pier 21“ yra Kanados ekvivalentas „Ellis Island“, o per šį uostą nuo 1928 iki 1971 m. Į Kanadą pateko 1,5 mln. Imigrantų. „Halifax“ didžiuojasi didžiausiu pasaulyje nepertraukiamu miesto pėsčiųjų taku. Atrodo gana gražus, su daugybe parduotuvių, barų ir restoranų. „Crystal Symphony“ ir „Silver Whisper“ taip pat buvo uoste, o tai reiškia, kad tą dieną Halifakse buvo apie 1500 kruizinių keleivių. Keletą dienų Halifaksas turi keturis didelius laivus, kuriuose yra daugiau nei 10 000 keleivių! Džiaugiamės, kad mes buvome šviesioje dieną.

Halifaksas yra geriausiai žinomas kaip vieta, kur 1912 m. Balandžio mėn. Buvo nugrimzdę Titaniko keleiviai. Taip pat yra Peggy's Cove paminklas, prisimenantis 229 „Swissair“ keleivius ir įgulą, kurie mirė, kai jų lėktuvas iš Niujorko į Ženevą sugavo Kaip Šiaurės Amerikos uostas, artimiausias Europai, miestas vaidino svarbų vaidmenį abiejuose pasauliniuose karuose, ir aš prisimenu, kiek JAV lėktuvai buvo įžeminti ten po 2001 m. rugsėjo 11 d.

Didžiausias žmogaus sukeltas, ne branduolinis sprogimas, kuris kada nors buvo užfiksuotas, įvyko 1917 m. Gruodžio 6 d. Halifakse per pirmąjį pasaulinį karą. Siaurame uoste (kuris taip pat yra antras giliausias šalia Sidnėjaus) vienas į kitą plaukė. dega. Daugelis miestiečių stovėjo ant bankų, kurie stebėjo sceną, o kiti žiūrėjo į svetainę per savo mokyklų, namų ar įmonių langus. Gyventojai nežinojo, kad vienas iš laivų buvo nepažymėtas Prancūzijos šaudmenų vežėjas SS Mont Blanc kelyje į Europą. Kitas buvo karo lengvatos laivas, be krovinio. Netrukus po to, kai įvyko nelaimingas atsitikimas, šaudmenų laivas sprogo ir 2000 m. Buvo nužudyti, o dar 9000 buvo sužeisti. Visi 500 hektarų, esančių aplink uostą, pastatai buvo sunaikinti, o sprogimas netgi sukėlė cunamį uoste. Laivo liekanos buvo rastos mylios (dalis inkaro, sveriančio 1000 svarų, buvo nustatyta 5 mylių). Žmonės išgirdo sprogimą 100 mylių. Nors tai buvo žiema, Amerika tuoj pat išsiuntė pilną pagalbos darbuotojų traukinį, kuris per kelias savaites pasiliko pagalbos ir padėjo sujungti Kanados ir JAV ryšius.

„Le Boreal“ turėjo dvi ekskursijas po Halifaką. Vienas iš jų buvo miesto ekskursija po Halifaką, kuris lankėsi daugelyje istorinių miesto vietų, kartu su Viešojo sodo ir Atlanto jūrų muziejaus. Aš paėmė antrą turą, kuris buvo pusę dienos ekskursija į vaizdingą Peggy's Cove.

3 diena - Peggy's Cove, Nova Scotia

Mes įlipome į autobusą ekskursijai į „Boreal“ krantą į garsiuosius Peggy's Cove apie 2:45. Ekskursijos metu turėjome du autobusus ir šešis angliškai kalbančius svečius pastatė į vieną iš šių didžiųjų akordeono autobusų. Mes sėdėjome akordeono gale ir klausėmės anglų kalbos žinyno, o prancūzai turėjo mikrofoninį vadovą priekyje. Mūsų vadovas Lynn buvo pensininkas slaugytoja iš Halifax, kuris dirbo kelionių organizatoriams kaip įdomus darbas. Ji buvo labai gera ir palaikė mus su informacija apie regioną, kai važinėjome per Halifax ir valandos kelio automobiliu iki Peggy's Cove.

„Peggy's Cove“ yra mažiau nei 75 gyventojai, tačiau kasmet jis lankomas tūkstančiais, nes jis yra vienas žinomiausių pasaulio žvejybos kaimų. Miestas buvo pastatytas ant granito pamato, todėl jis neturi daug dirvožemio, kad galėtų augti. Tai žavinga vieta, nuostabi fotografams ir menininkams. Peggy's Cove sėdi prie Margaret įlankos žiočių. Pasak legendos, jauna moteris, pavadinta Margaret, buvo išgelbėta iš laivo avarijos, apsigyveno rajone ir vedė vieną iš jos gelbėtojų.

Daugelis lankytojų į Peggy's Cove sėdi ant suolų, žiūri tik į jūrą ar švyturį. Kaime yra keletas meno galerijų ir parduotuvių, tačiau visą kaimą galite pamatyti maždaug per valandą. Mes likome pusantros valandos. Aš paėmiau krūva nuotraukų, valgavau skanių citrinų imbiero ledų kūgio ir šiek tiek naršiau parduotuvėse, netgi nusipirkau šaldytuvo magnetą. Nors mes manėme, kad tai gali lietus, saulė išėjo, kai mes kreipėmės į Peggy's Cove, todėl palikau lietaus paltą autobusu.

Vakarienė pasitiko „Grill“ restorane. Tai buvo dar vienas geras maistas, bet manau, kad aš norėčiau laukti pagrindiniame restorane. Kaip ir dauguma naktų, vakaro pramogos apėmė gyvą fortepijoninę muziką tiek pagrindinėje, tiek panoraminėje poilsio erdvėje. Šį vakarą teatre taip pat koncertavo fortepijonas.

Kitą dieną Le Boreal būtų Louisbourg, Nova Scotia.

4 diena - Louisbourg, Nova Scotia

Kitą rytą Le Boreal buvo jūroje, keliaujant nuo Halifakso iki Louisbourg. Didžiausias laivo greitis yra 15 mazgų, mažiau nei didesni laivai. Man patiko ne kiekvieną rytą anksti pakilti; atrodo labai civilizuota.

Aš valgiau lengvus pusryčius ir dalyvavau Sophie pokalbyje Samuel Champlain, kuris buvo garsus prancūzų tyrėjas, atsakingas už daugelį Kvebeko gyvenviečių. Jam taip pat pavadintas Champlain ežeras Niujorko valstijoje.

Pietų tema buvo Kanados virtuvė, o mes taip pat turėjome krabų kojų kartu su kitais jūros gėrybėmis. Deja, buvau 12:45 val. Kelionėje, todėl turėjo greitai valgyti. Mes nuvažiavome į krantą Louisbourg, Nova Scotia, po to trumpą autobusą į Louisbourg tvirtovę. Atvykę į tvirtovę, jie davė mums Audiovox mašinas ir suskirstė mus į dvi grupes - anglų (apie 14 iš mūsų, kurie buvo beveik visi amerikiečiai / britai) ir prancūzai (kiti). Malonu turėti tokią mažą kelionių grupę.

1713 m. Prancūzai pastatė tvirtovę ir miestą šioje vietovėje. Jis buvo iš dalies sunaikintas, kai britai 1750-ųjų pabaigoje perėmė Nova Scotia, bet 1744 m. Buvo aukštyje. Svetainė buvo apleista ir liko griuvėsiuose, kol tapo Kanados piliečiu Didžioji dalis rekonstrukcijos buvo atlikta 1960 m., o šiandien apie 20 proc. miesto buvo rekonstruota, ir tai yra „didžiausias rekonstruotas XVIII a. miestas Šiaurės Amerikoje“. Vis dar yra likusi miesto griuvėsiai ir archeologai

5 diena - Iles de la Madeleine (Magdaleno salos) - Rytas

Jei jūs niekada negirdėjote apie Iles de la Madeleine, jūs nesate vieni. Ši dešimties salų salynas (tik septyni gyventojai) yra Šv. Lauryno įlankos viduryje, maždaug 60 km nuo Princo Edvardo salos, 125 km nuo Kvebeko Gaspe pusiasalio ir daugiau nei 700 mylių nuo Monrealio. Šešios salos siejamos su ilgomis, plonomis smėlio kopomis ir vienu greitkeliu 199 keliu. Visa grupė yra suformuota kaip žuvų kabliukas arba pusmėnulis.

Nors jūroje ir Atlanto laiko zonoje salos yra Kvebeko provincijos dalis. Jacques Cartier pirmą kartą rašė apie 1534 m. Salas, o Samuel de Champlain į 1629 m. Įterpė į žemėlapį „La Magdeleine“. Dabartinis pavadinimas Iles de la Madeleine 1663 m. Buvo pavadintas salų koncesininko žmonos garbei 1663 m. Ilgą laiką daugelis angliškų žemėlapių parodė, kad salos yra Magdaleno salos, tačiau dabar visi žemėlapiai rodo prancūzų kalbą .

Daugelis šiandienos 13000 salyno gyventojų yra kilę iš Acadia, kurie buvo ištremti iš Acadia į vietas visame pasaulyje 1755 m. Kai kurie pabėgo iš deportacijos ir pabėgo į šias salas ir kitas. Daugiau kaip 95 proc. Šiandieninių gyventojų yra prancūzai, o kiti 5 proc. Angliškai kalbantieji (vadinami angliškais prancūzų kalbomis), daugiausia Škotijos kilmės. Daugelis anglikonų gyvena savo mažose bendruomenėse ir siunčia savo vaikus į angliškas mokyklas, kurios yra kitame rajone nei prancūzų.

Dauguma „Madelinots“ dalyvauja su jūromis susijusiose profesijose - žvejyboje ar turizmoje. Aštuntojo dešimtmečio salose buvo apie 5 000 lankytojų, 2010 m. Buvo daugiau nei 50 000, daugiausia liepos ir rugpjūčio mėn. Turistai ir menininkai atvyksta už 180 km (300 km) nepaliestų paplūdimių, unikalios kultūros ir paveldo, ramybės ir ramybės. Dauguma jų neatvyksta plaukti, nes vandens temperatūra pasiekia maksimalią vidurio ir viršutinio 60-ųjų!

Iles de la Madeleine gyventojai mano, kad jų klimatas yra „švelnus“ jūrų klimatas, nes jūra daro žiemos orą daug šiltesnį nei žemyninėje Kvebekas. Jie negauna daug sniego, tačiau jie gauna daugybę vėjo ištisus metus, todėl žiemą vairavimas yra tikras iššūkis, nes sniegas (ir net kartais ir bangos) gali pūsti keliais. Šie nuolatiniai vėjai smūgiuoja nuo 17 iki 40 km / val. (Nuo 9 iki 22 mazgų) ir dar stipresni žiemą. Sūkuriai, aitvarai ir parasparniai plūsta į vėjas. Kiekvieną rugpjūčio mėnesį vyksta šimtai vasaros užsiėmimų, įskaitant didelį „smėlio pilies“ pastato konkursą. Plotas yra fotografo, berniuko ir pėsčiųjų svajonė.

Kelionė į salyną nėra lengva. Kiekvienais metais aplanko tik kelis kruizinius laivus, tačiau vyriausybė stengiasi pritraukti daugiau. Dauguma (apie 80 proc.) Lankytojų atvyksta per 5 valandų keltą iš Princo Edvardo salos. Kiti atvyksta per lėktuvą iš Monrealio (vasarą sustoja ne; sustoja 2 metus). Tiek oro, tiek keltų išlaidos yra didelės, tačiau tiesiog žinant, kad galite kartais pabėgti, daugeliui Madelinotų gyvenimas tampa labiau priimtinas.

Druskos kasyklos yra trečias pagal dydį darbdavys. Salos sėdi ant septynių didelių druskos kupolų, o kelias, esantis arčiausiai paviršiaus, jau kelerius metus buvo išgaunamas kelių druskos. Maniau, kad buvo įdomu, kad gręžiant naftą jie rado druskos kupolus.

Kai kurie jūrininkai atsitraukė į salas atsitiktinai. Buvo užregistruota daugiau kaip 400 laivų avarijų, dažniausiai laivai plaukė į krantą audros. Išgyvenę jūrininkai kartais pavertė salomis savo namus.

Prancūzų salų kultūra yra kitokia nei Kvebeko ar Prancūzijos, kuri nenuostabu dėl jų izoliacijos (iki šiuolaikinių komunikacijos metodų atsiradimo). Kalba yra daugiau Acadian prancūzų, kurie atvyko iš viduramžių „senųjų prancūzų“ ir renesanso. Akcentas taip pat skiriasi priklausomai nuo salos, nes kiekviena atskira sala buvo izoliuota, kol 1950 m. Pavyzdžiui, vietoj to, kaip „R“, kaip ir dauguma prancūzų kalbėtojų, viena sala juos visiškai nutildė. Pagal vietinę legendą šio pakeitimo priežastis yra Acadians. Britai nuolat stengėsi, kad Acadianai pasižadėtų savo ištikimybę Anglijos karaliui. (Karalius yra „Roi“ prancūzų kalba). Kad būtų išvengta šio žodžio, jie tiesiog atsisakė „R“ iš visų tarimo. Gera istorija, ar ne?

Madelinotai žvejoja omarų, šukutės, sniego krabų, žuvų ir vėžiagyvių. Lobsteris yra svarbiausias derlius. Dabartinis omarų sezonas prasideda pirmąją gegužės savaitę ir trunka apie devynias savaites iki pirmosios liepos savaitės. Žirnių žvejyba prasideda atidarymo dieną 5 val. Dėl pernelyg daugelio rūšių žuvų žvejybos praeityje žvejai bendradarbiauja su regiono žaidimais ir žuvų ekspertais, kad galėtų kontroliuoti omarų ir kitų sugautų žuvų skaičių. Salose yra 325 omarų žvejų, kurių kiekviena gali išleisti mažiau nei 300 spąstų per dieną. (Nuo 2004 m., Kai jie galėjo naudoti 300 spąstų, žvejai sutiko kasmet sumažinti tris spąstus, kad padėtų išsaugoti gyventojus, todėl 2011 m. Jie galėjo tik išleisti 282. Jie persvarstys 2014 m. .) Nors kiekvieną gaudyklę galima išleisti tik vieną kartą per dieną, gaudyklėje, kai ji ištraukiama, gali būti dešimt ar daugiau omarų. Jie negali išlaikyti jokių omarų, kurių kūnas yra mažesnis nei 3,25 cm. Žvejai 2011 m. Gavo 4,78 dolerius už omarų, bet prieš metus - tik 3,72 JAV dolerius už svarą. Kaip ir daugelis „ūkininkų“, kurie daugiausia priklauso nuo vienos kultūros (pvz., Pietų tabako ūkininkų), jie per kelias trumpas savaites kasmet gauna didžiąją dalį savo pajamų. Mūsų kelionių autobusų vairuotojas visų pirma buvo omarų žvejas, bet likusiais metais dirba kitomis nelyginėmis darbo vietomis.

Le Boreal atvyko į keltų prieplauką Cap-aux-Meules (Grindstone kyšulyje) apie 7:30. Diena buvo tobula - saulėta ir apie 65–70 metų. Vėjas buvo toks pat lengvas, kaip ir kada nors, nors vėliavos buvo ištiesančios tiesiai. Mažas kaimas (apie 1500 gyventojų) turi tą patį pavadinimą kaip sala. Pavadinimas kilęs iš mažų uolų, esančių kalvoje su vaizdu į uostą. Aš užsiregistravau tiek ryte, tiek po pietų, nes maniau, kad tikėtina, kad gausiu galimybę grįžti. Rytinė kelionė vyko 8:30 val., Ir man buvo malonu matyti, kad anglų kalbėtojai turėjo savo nedidelį autobusą! Trys iš mūsų, be to, vairuotojas Stephanas ir išskirtinis vadovas, pavadintas Susan, išvyko išvykti į dvi salas - Ile du Havre Aubert ir Ile du Havre Aux Maisons.

Susan yra kilęs iš Vinipego ir susitiko su vyru prieš 25 metus dvikalbėje stovykloje. Ji nekalbėjo apie prancūzų kalbą ir kalbėjo ne anglų kalba. Jie flirtuoja vienas su kitu ir rado būdą bendrauti. Kaip ir daugelis jaunų žmonių, jis išvyko iš salų 16 metų amžiaus, kad galėtų toliau mokytis kitur Kanadoje. (dabar studentai gali uždirbti kolegijų kreditus salose). Jis neplanavo grįžti. Jie susituokė, gyveno Japonijoje ir kitur visame pasaulyje, prieš 17 metų sugrįžę į salas, kad ten gyventų.Ji moko ESL ne visą darbo dieną, ir jis buvo žurnalistas, kuris dabar yra meras. Ji sakė, kad daugelis jaunų žmonių yra panašūs į vyrą; jie palieka, bet sugrįžta į šeimą.

Mes palikome Cap-aux-Meules ir nuvažiavome į pietvakarius link Havre Aubert Island. Didžioji dalis kelio eina po labai siauromis smėlio kopomis, kurios yra padengtos jūros žole. Prieš metus jie leido leisti stovyklavietes ir žygius į kopas, tačiau dabar jie griežtai kontroliuojami ir bando juos apsaugoti. Kelių ekipažai į krantą palei didelius uolus, kad padėtų sulėtinti eroziją. Havre Aubert yra pietinis archipelago galas ir yra pats miškingiausias (vis dar yra labai mažai medžių, nes dauguma miškų buvo nugriebti prieš daugelį metų statant namus ir malkas ir niekada nebuvo persodinti). Trumpas auginimo sezonas palieka nedaug medžių.

Pirmiausia sustojome „d'Autrefois“, Claude Bourgeois, kuris anksčiau buvo „Annick“, omarų žvejybos laivo kapitonas, namuose. 1990 m. Jo valtis nuskendo audros metu. Jis išgyveno, bet buvo fiziškai ir protiškai sužeistas. Po ketverių metų jis pasitraukė iš žvejybos ir pradėjo statyti nedidelį istorinį kaimą, panašų į jo senelį, pirmiausia gydymui. Jis atidarė svetainę 1998 m. Ir yra gana charakteris. Mes visi mėgavome girdėti jo gyvenimo istorijas kaip omarų žveją ir dainuoti su gitara. Matydamas, kad 24 cm x 32 colių (reguliuojamas dydis) omaras užsikimšęs ir mokosi, kaip žvejai daro šiuos spąstus (kurie trunka apie 5–7 metus), tai buvo įdomi. Didžiausias netgi sugautas omaras buvo 42 svarų „Fundy“ įlankoje, o didžiausias - Iles de la Madeleine - 26 svarai, o tai buvo maždaug 45–50 metų. Didžiausias Claude'as buvo 10 svarų, bet netgi toks didelis, kad galėtų valgyti (sunku). Dauguma sugautų omarų yra maždaug 7 metai.

Išgirdę Claude, vaikščiojome po jo sukurtą kaimą, žiūrėdami į tradicinius pastatus, kurie buvo pripildyti antikvariniais baldais ir žemės ūkio įranga. Labai liūdnas apsilankymas, nes kaimas atrodė iš naujo sukurtas taip mielai, ir Claude buvo toks aistringas savo gyvenime.

Po valandos palikome Claude'ą ir nuvykome į istorinę La Grave vietovę, toli nuo salos, esančios netoli pagrindinio Havre-Aubert kaimo. Ši svetainė buvo pirmoji gyvenvietė visose salose ir yra nedideliame kaime, kuris yra toks siauras, kad visi pastatai yra pakrantėje vienoje kelio pusėje arba kitoje. Pastatai yra ryškiai spalvoti, ir mes visi manėme, kad tai yra stebuklinga vieta. Deja, Musee de la Mer (Jūrų muziejus) „kelio pabaigoje“ buvo uždarytas renovacijai ir negali būti atidarytas dar vienerius metus. Šiose salose viskas vyksta lėtai, kaip ir kitose pasaulio dalyse, pavyzdžiui, Karibų jūros regione.

Turėjome laisvo laiko apsilankyti parduotuvėse ir nedaug paplūdimio. Daugelis menininkų (ir kitų) šiose eklektiškose salose yra iš viso pasaulio. Pavyzdžiui, čia atvyko ir jame liko japonų menininkas, taip pat ir javaniečių šilko batiko menininkas, Brazilijos okeanografas, ir mūsų vadovas. Viena iš parduotuvių, „Artisans du Sable“, yra „Economusee“ tinklo dalis, kurioje lankytojai gali stebėti menininkus darbe dirbtuvėse. Vienas iš šio seminaro specialybių buvo menas, pagamintas iš „slapto“ smėlio mišinio, laikomo kartu su tam tikra dervos medžiaga. Puošnūs gabalai atrodo, kad jie iš karto griūtų, bet yra gana sunkūs ir roko.

Palikdami Havre Aubert, mes nuvažiavome atgal į laivą, sustoję prie žuvų rūkyklės Havre Aux Maisons saloje. Mūsų vadovas ir šeima gyvena šioje saloje, kuri yra tarp Havre-Aubert ir pagrindinės salos Cap aux Meules. Susanas mums pasakė, kad čia labai svarbūs šeimos vienetai, o vyrai save įvardija, naudodami savo vardą ir tėvo vardą. Pavyzdžiui, jos vyras yra Joel ir jo tėvas Euklidas. Taigi, jos vyras eina iš Joel aux Euclid (aux yra „iš“). Telefonų knygoje jo vardas yra įtrauktas į Joel E., nors E. nėra jo vidutinis pradžia. Kartais vardai ir toliau vyksta, pavyzdžiui, Joel aux Euclid aux senelio vardas ir pan.

Žuvų rūkyklą valdė du broliai. Rūkyta silkė anksčiau buvo pagrindinis salos pajamų šaltinis, tačiau silkės buvo per daug sugautos, todėl dabar broliai tiesiog parduoda vietinei rinkai. Jie netgi turi „importuoti“ silkę iš New Brunswick, kad gautų pakankamai. Mes apžiūrėjome vieną iš nebenaudojamų rūkalių, matydami senas nuotraukas ir skaitant, kaip buvo paruoštos žuvys. Mes persikėlėme į žuvų rūkyklą, kur vienas iš brolių trumpai atvėrė duris, kad galėtume matyti iš išorės, bet mes neimame į dūminį pastatą, kuriame jie rūkė medžio ir pjuvenų. Žuvys mirkomos sūrymu sūrymu 2-3 dienas, po to 2-3 mėnesius po 24 val. Per parą rūkykloje. Galutinis produktas yra panašus į jautienos trūkčiojimą tik sunkiau.

Galiausiai, matėme trumpą vaizdo įrašą apie įvairius veiksmus atliekančius darbuotojus, išgirdome dviejų rūšių rūkytą silkę (sausą ir aliejingą padažą) ir galėjome įsigyti kai kuriuos. Aš atnešėu keletą silkių riebiame padaže ir labai džiaugiuosi, kad stiklinis indas nuvažiavo namo į savo patikrintą bagažą nesulauždamas!

Mūsų paskutinis sustojimas rytą vyko Šv. Petro katalikų bažnyčioje (Saint-Pierre de La Verniere) Cap aux Meules. Tai yra antra pagal dydį medinė bažnyčia Šiaurės Amerikoje. (Didžiausias yra Škotijoje.) Bažnyčia pirmą kartą buvo pastatyta iš medžio, laikomo laivo, laikomo Europą iš Šiaurės Amerikos, laikančioje vietoje. Jis nuskendo netoli salos, o krovinys perkeliamas į kitą laivą. Šis laivas taip pat nuskendo netrukus po išvykimo iš salų. Krovinio savininkai nusprendė, kad jis buvo šešiakampis, ir davė jį bažnyčiai. Netrukus po to, kai buvo baigta bažnyčios struktūra, didžiulė audra nuskendo į žemę. Jie „dvigubai palaimino“ medieną ir svetainę prieš pradėdami! Bažnyčia buvo atidaryta 1876 m. Ir išplėsta 1900 metais. 1992 m. Jis buvo klasifikuojamas kaip Kanados istorinis paminklas ir vis dar yra aktyvi bažnyčia.

Bažnyčios viduje buvo gražus, bet kapinės buvo įtaigusios, su daugybe įdomių senų kapaviečių ir nuostabiu vaizdu į jūrą. Mes sugrįžome į laivą apie 1:15, turėjome pakankamai laiko, kad prieš popietę išvykstant į „Iles de la Madeleine“, po 15:15.

5 diena - Iles de la Madeleine, Kvebekas - po pietų

Mūsų vadovas Susanas ir vairuotojas Stephanas taip pat atliko po pietų vykstančią Anglijos ekskursiją į Iles de la Madeleine. Šį kartą mes turėjome 14, o maždaug pusė iš mūsų atvyko iš ryto. Tai buvo malonu turėti tokią mažą kelionių grupę, kuri yra vienas iš pranašumų, būdamas angliškai kalbančioje mažumoje „Le Boreal“. Rytinė kelionė sutelkė dėmesį į salyno istoriją ir kultūrą, o po pietų vyko daugiau apie gamtos grožį ir geologinį paveldą. Šios salos yra senesnės nei 70 000 metų, ir jas daugiausia sudaro ilgos smėlio kopos, atsirandančios dėl nuolatinių didžiųjų raudonųjų smiltainių uolų erozijos. Maždaug valandą nuvažiavome į toliausiai į šiaurės rytus esančius Ile de la Grande Entree salų taškus, o tai reiškia, kad tie, kurie atvyko abiejuose turuose, nuvažiavo visą vairuotojo salyno ilgį. Mes nuvažiavome per daugiausiai anglišką Ile de Grosse salą, eidami pro druskos kasyklą ir sustoję Grande-Entree toje pačioje pavadinimo saloje. „Grand Entree“ yra „Kvebeko omarų sostinė“, kurioje gyvena 125 omarų žvejai (iš 325 salos). Turėjome maždaug 30 minučių apžiūrėti laivus, paplūdimį ir mažas parduotuves.

Palikę Grande Entree, sustojome viename iš aukštų uolų, iš kurių atsiveria nuostabus salos paplūdimys. Tai buvo netoli Senojo Hario miesto, kuris buvo XVIII ir XVIII a. Medžių medžioklės vieta. Šie medžiai atnešė pirmuosius baskus į salas. Milžiniški kalakutai sukrautų ant uolų ir naudos jų milžiniškus raiščius pakilti uolose. Valgiai buvo paskersti dėl jų naftos ir mėsos, o iki 1799 m. Visa banda buvo sunaikinta. Šiandien salose nėra vilčių. Aš negalėjau padėti, bet įdomu, ar visos griežtos omarų žvejybos taisyklės yra taikomos dėl to, kas atsitiko su vėžiais.

Autobusas nuvažiavo į 199-ąjį maršrutą į pietų kopų paplūdimį Havre aux Maison saloje. Šis smėlio paplūdimys buvo lengvai pasiekiamas ir apsuptas vaizdingų, dramatiškų raudonųjų kalkakmenio uolų. Daugelis uolų į juos buvo iškirptos urvų, o jūs galėjote vaikščioti apie 20 pėdų ar daugiau. Jūrinės avižos, puošiančios kopas, buvo įspūdingos, o paplūdimys buvo tylus ir puikiai tinka vaikščioti. Tai buvo keista, kad šios kopos atrodytų rusvai žalios iš toli. Palikę šią paplūdimio zoną, važiavome žvyro keliu į švyturį, iš kurio atsiveria vaizdas į netoliese esančią „Ile d'Entree“ („Entry Island“), kuri yra vienintelė apgyvendinta sala, nesusijusi su kita salų grandine. Jame yra 100 gyventojų, daugiausia Škotijos ir Airijos paveldo.

Mūsų paskutinis sustojimas buvo Belle Anse Cap-aux-Meules. Jis taip pat turėjo nuostabių raudonų uolų ir puikių vaizdų. Šios uolos buvo slystos, todėl negalėjome pernelyg arti.

Mes sugrįžome į „Le Boreal“ 6:30 val., Tiesiog laiku, kad išvalytume šiek tiek prieš gėrimus ir vakarienę. Turėjau pomidorų bazilikų sriubą, salotas ir makaronus su daržovėmis ir lengvu pomidorų padažu. Skanus. Perdirbti kriaušės desertui buvo puikus baigimas puikiam maistui. Abi dainininkai ir klavierės buvo kabareto teatre, bet buvau pernelyg pavargę dalyvauti. Kiti sakė, kad jie atliko gerą darbą.

Mes būsime Perce, Kvebekas, ir turiu po pietų turą į Bonaventure salą, kurioje gyvena 250 000 gannetų.

6 diena - Perce, Kvebekas

Kitą rytą prabudau anksti, kai pajutau, kad laivas truputį pakrato. Išeinsiu iš lovos, paslėpiau užuolaidą, o Perce, Kvebeko - buvo nuostabus „persmelktas“ uolienų formavimas (trapecijos formos su skylute). (ryškus pasisakymas) Saulė šviečia ir mes buvome nukreipę į uostą, kad nuleistume inkarą. Tai buvo dar viena puiki rudens diena Šv. Lauryno įlankoje.

Perce yra nedidelis kaimas Quebeco Gaspe pusiasalio viršūnėje. Nors kadaise žvejų bendruomenė, miestas šiuo metu yra pagrindinis turizmo centras dėl savo nuostabaus Perce Rock ir netoliese esančios Bonaventure salos, kurioje gyvena iki 250 tūkst.

Mano kelionė vyko tik po pietų, todėl turėjau malonų pusryčių ir galėjau atsipalaiduoti ir mėgautis „Boreal“. Norėčiau, kad šoninė galėjo būti kruopštaus (daugiau gerai padaryta) pusryčiais, bet aš mylėjau, kaip jie paruošė kiaušinienes pagal užsakymą. (Manau, jie turėjo naudoti sviestą.) Pietūs buvo skanūs jūros gėrybių savitarnos pusryčiai abiejuose restoranuose. Švediško stalo dekorui buvo naudojami gyvi šalti vandenys Kanados (Maine) omarai. Tik vakarienė erzina!

Nuvažiavęs visą dieną praėjusią dieną, aš neatvyko ryto turo, bet angliškai kalbanti grupė atrodė tikrai patiko. Ekskursija buvo „Perce“ paminklų turas, daugiausia dėmesio skiriant 1930-ųjų erai. Kelionė nuvyko į kalno viršūnę („Cote Surprise“), iš kurios atsiveria vaizdas į miestą, iš kurio atsiveria nuostabūs Perce, mūsų laivo, Perce Rock ir Bonaventure salos vaizdai. Jie taip pat lankėsi bendroje parduotuvėje, kurioje gidai, apsirengę senovišku drabužiu, pasakojo apie parduotuvės istoriją, o „Pic de L'Aurore“ ir „Mount Joli“ žiūri, kurie turėjo nuostabų vaizdą į vietovę. Išskirtinis oras dar labiau pagerino turą, ir tikėjausi, kad tai puikiai tinka mūsų žygiui Bonaventure saloje.

6 diena - Bonaventure sala netoli Perce, Kvebekas

Mūsų apsilankymas „Bonaventure“ saloje vykusioje „gannet“ kolonijoje išvyko iš laivo per konkursinį konkursą 1:15. Jūra buvo tikrai riedanti, ir aš šiek tiek nerimavau dėl tų, kurie nėra tokie pastovūs ant kojų. Kai mes pasiekėme doką, per 15 minučių nuvažiavome į ekskursiją į Bonaventure salą. Mes pakilo virš salos (2,6 K arba apie 1,5 mylios) į kitą pusę, kur yra paukščių kolonija. Pasivaikščiojimas buvo gerai treniruotame takelyje, bet daugiausia buvo į kalną pirmojo 3/4 atstumo. Žygis buvo per mišką, todėl jūs negalėjote pamatyti daug kitų, išskyrus medžius ir krūmus. Jų pradžioje, apie pusę, ir kolonijoje buvo porta-potties. Prabėgo apie 45 minutes iki valandos. Ši žygis nėra gerai tinka tiems, kurie turi problemų vaikščioti ar kalnuoti.

Kolonija buvo tokia nuostabi, kaip prisimenu, kai buvau aplankęs prieš kelerius metus. Tik apie 60 000–65 000 gannetų buvo ant uolų (pagal vadovus), nes daugelis jų jau buvo migravę. Tačiau krantinė buvo pilna paukščių, ir mes praleidome apie 20 minučių žiūrėdami juos iš kelių žiūrėjimo stočių ar už tvoros. Salą kerta keletas takų, tačiau neturėjome laiko tyrinėti, sugrįžti taip, kaip mes atėjome.

Šiek tiek greičiau (dažniausiai žemyn) nuvažiavome atgal į prieplauką 4:30 val. Važiuodami atgal į prieplauką ir po to atgal į „Le Boreal“. Jie išėjo iš sumuštinių / obuolių / tortų / išpilstyto vandens, kad galėtume valgyti atgal (15 minučių) kelionėje. 5:15 buvau atgal į laivą.

Po vakarienės gėrimo, mes turėjo puikią omarų vakarienę, kartu su sriuba, salotomis ir skrudintais persikais. Visos vakarienės buvo labai geros.

Parodoje turėjo būti rodomi šokėjai, atliekantys daugybę prancūzų šokių (įskaitant „can-can“). Vis dėlto riedančios jūros sukėlė jas atidėti iki kito vakaro. Tai tinka man puikiai, nes mano anksti ryto kranto ekskursija į Havre St. Pierre (Šv. Lawrence upės šiaurinėje pakrantėje) prasidėjo 7:15 val.

7 diena - Havre Saint Pierre, Kvebekas ir Mingano salos

Kitą dieną Le Borealas buvo Havre-Saint-Pierre, Kvebekas, kuris yra labai mažas miestas Šv. Lawrence upės šiaurinėje pakrantėje. Jis yra labai arti upės žiočių ir Šventojo Lauryno įlankos, beveik į šiaurę nuo Gaspe miesto pusiasalio viršūnėje, pietiniame upės krante. Nors kaimas yra mažas, tai didžiausia Minganie RCM (kaip apskritis) ir daugelio vyriausybinių, savivaldybių ir regioninių tarnybų būstinė.

Pirmieji Havre-Saint-Pierre gyventojai atvyko iš Iles de la Madeleine XIX a. 1867 m. Miestą įkūrė šešios žvejų šeimos. 1948 m. Daugelis žvejų pakeitė savo pašaukimą į kasybą, kai viena iš didžiausių pasaulio ekspozitų (titano) kasyklų buvo atidaryta. Gyventojai išdidžiai tvirtina, kad Havre-Saint-Pierre titanas pirmą kartą buvo naudojamas 1960-ųjų NASA raketose, susiejant miestą su mėnuliu, kol jis buvo susietas su kita Kanada. Panašu, kad miestas vis dar nenori būti Kanados dalimi. Mes nematėme Kanados vėliavų mieste, tik Quebec ir Acadia. Net miesto gatvių ženklai pasižymi Acadian vėliava. Atspėk, tai šiek tiek panašus į tuos, kurie yra senojo Pietų, kurie vis dar plaukioja su Konfederacijos vėliava. Turiu pripažinti, kad ši kelionė man suteikė naują vertinimą, kodėl kai kurie Kvebekasas norėtų būti nepriklausomi nuo Kanados ir Sandraugos, ypač atsižvelgiant į tai, kaip Didžioji Britanija elgėsi su savo Acadian protėviais.

Šiandienos gyventojai kalba prancūzų kalbomis, panašesnėmis į prancūzų kalbą, nei prancūzų Kvebekas. Kiekvienais metais apie 30 000 lankytojų eina į netoliese esančią Mingano archipelago nacionalinio parko rezervatą, daugiau nei 40 įvairaus dydžio kalkakmenio salų ir 1 000 granito salelių pabarstyti 152 km (70 + mylių) pakrantės. Kelionės laivai iš Havre-Saint-Pierre daro trumpą kelionę (apie 15–30 minučių, priklausomai nuo salų), kad lankytojai galėtų nuvykti į salas, o Kanados parko tarnyba turi ekskursijas. Apsilankymas Mingane buvo pagrindinė mūsų sustojimo Havre-Saint-Pierre mieste priežastis.

„Le Boreal“ turėjo tris ekskursijas - ekskursiją po miestą, apsilankymą vienoje iš Mingano salų arba apsilankymą dviejose salose. Pasirinkau ilgesnį turą, nors ekskursija prasidėjo 7:15 val.

Diena buvo saulėta ir rami, puikiai tinka mažam laivui (apie 50 iš mūsų 3 grupėse) į pirmąją salą „L'ile Niapiskau“, kuri yra žinoma dėl daugybės kalkakmenio monolitų. Mūsų anglofonų grupė buvo tik septyni, o tai dar labiau pablogino mus iš didelių turų, ir mes turėjome puikų vadovą. Ji buvo labai entuziastinga ir gerai susipažinusi su salos geologija. Monolitai man šiek tiek priminė apie tuos, kuriuos mačiau „Hopewell Rocks“ (taip pat vadinamus „Flowerpot rocks“) iš Fundy įlankos. Tačiau kai kurie monolitai saloje buvo vidaus vandenys, kurie palaiko salos formavimąsi iš jūros dugno. Didžiosios fotografijos galimybės ir vietinis poetas (dabar miręs) Rolandas Jompheas pavadino daugybę formacijų, ženklindamas jas dėl savo formos. Šie pavadinimai įstrigo - pvz. Madame de Niapiskau, prezidentas Nixon, banginis, erelis ir kt.

Mes vaikščiojo aplink salą maždaug valandą ant medinių takų. Tai buvo graži, baisi vieta su visais didžiuliais uolais, bet dauguma tako buvo medinis takas, kuris palengvino vaikščiojimą. Netrukus atėjo laikas aplankyti kitą salą Mingano saloje - karjerų saloje.

7 diena - Havre Saint Pierre, Kvebekas ir karjerų sala

Po maždaug valandos Niapiskau saloje trumpai nuvažiavome į antrąją salą „Lile Quarry“. (Karjero sala) Šį pavadinimą ji pavadino viena iš dviejų priežasčių - mažų klinčių uolų visoje saloje, panašių į karjerą arba prancūzišką žodį medžioti aklą, kuris yra panašus. Kelyje, mes galėjome pamatyti Anticosti salą atstumu, didelę salą St. Lawrence upės žiočių centre. Tai nuostabi, kaip didelis šis įlanka yra! Anticosti buvo įsigijęs turtingas žmogus 1800-ųjų pabaigoje kaip medžioklės rezervatas, ir jis jį saugojo su elniais, briediais ir kitais žvėrių gyvūnais. Deja, jis neturėjo jokių plėšrūnų, todėl elniai valgė visus augalus (išskyrus kai kuriuos amžinuosius). Šiandien saloje yra daugiau kaip 250 000 elnių, ir jie turi didelį medžioklės sezoną, kad jie išnyktų nuo bado.

Ile Quarry yra šiek tiek didesnis nei kaimyninė sala Ile Niapiskau, kurioje gyvena penkios skirtingos buveinės. Prieš pasivaikščiojimą turėjome malonų užkandį, kurį sudarė sumuštiniai, pyragaičiai, vaisiai ir sūris, taip pat vanduo, kava ar sultys. Po užkandžių mes beveik 2 valandas apžiūrėjome salą su kitu entuziastingu vadovu, kuris buvo ekologas / botanikas. Ji buvo puiki, ir mes vaikščiojome per zonas, ji padarė gražią paaiškinimą - ne per daug informacijos, kaip daugelis. Pasivaikščiojome per (1) mišką, (2) pelkę ar uodegą (3) nevaisingus (4) uolus ir (5) krantą, pastebėdami augalų gyvenimo skirtumus. Tai buvo žemas potvynis, todėl kai kuriose dalyse mes vaikščiojo palei paplūdimį, o ne taką. Ši sala taip pat turėjo kalkakmenio monolitų, kai kurie su žaliuoju augimu ant viršūnių, dėl kurių jie buvo vadinami „Pot de fleurs“ (gėlių vazonai) monolitais. Taip pat pamatė vabzdžių valymo ąsotis augalų ir daug medžių draped su senojo vyro barzda kaip aš mačiau Aliaskoje. Šio augalo, kuris atrodo panašus į Ispanijos samanas, buvimas galimas tik tada, kai oras yra labai švarus, be taršos.

Grįžę į laivą, mes vaikščiojome palei krantą prie laivo. Aš staiga pamačiau šunį, nukeliantį į doką link mūsų laivo. Kai paklausiau gido, kuris atnešė savo šunį, ji sakė, kad naminiai gyvūnai buvo neleidžiami, bet greitai matė „šunį“, kuris iš tikrųjų buvo raudonas lapė. Šie gyvūnai gyvena salose, valgo uogas ir nedidelius peles. Tai buvo visiškai nesijaudinęs žmogus ir sėdėjo ant doko, rodančio nuotraukas. Jo kailis buvo gana storas ir atrodė labai sveikas, todėl nemanau, kad jis badauja, nors buvau šiek tiek susirūpinęs dėl pasiutligės, atsižvelgiant į jo keistą elgesį. Šis stebėjimas buvo puikus įspūdingas ryto pabaiga.

Mes įlipome į valtis apie 11:45 ir sugrįžome į laivą iki 12:15. Mes neturėjome grįžti į laivą, todėl vaikščiojo aplink miestelį, kuris užtruko 20 minučių.

Pietūs buvo Viduržemio jūros regiono bufetas - labai gerai. Išplaukėme 14 val., Palikdami Šv. Lauryno įlanką ir judant upę. Mes plaukėme visą popietę, ir aš naudojosi laiko rūšiuoti per kelias nuotraukas. Dažniausiai upės krantas buvo per toli, kad pamatytų; tai buvo kaip vandenynas. Aš net paėmiau trumpą napą ir praleidau ekspedicijos lyderio anglų kalbos kalbą apie ruonius.

Vakarienė buvo dar vienas puikus maistas. Turėjome grietinėlės daržovių sriubą arba jautieną, paskui jautienos carpaccio, cezario salotos arba omarų risotto kiaulienos sumažinime kaip užkandžiai; su menkėmis, kiaulienos nugariniu alaus padaže arba vegetarišku kuskusu kaip pagrindiniu patiekalu. Aš turėjau apvalkalą (visos sriubos buvo geros; galbūt tai šaltas oras), karpačė (vienas iš mano mėgstamiausių užkandžių) ir kiauliena. Turėjau „po 8“ mėtų ledų desertui, kaip ir dauguma mūsų stalo.

Teatras parodė filmą „Endurance“ (anglų kalba su prancūzų subtitrais) apie anglų kalbos tyrinėtoją Šackletoną ir jo įgulą, kuri buvo įstrigo Antarktidoje, o salone buvo pianistas. Tada atėjo laikas miegoti.

Būsime plaukti kitą rytą, atvykę į Tadoussac apie 13 val. Po pietų nuėjo banginių stebėjimas.

8 diena - Tadoussac, Kvebekas

Kitą rytą „Le Boreal“ aš pabudau į tankų rūko banką. Jūs negalėjote net pamatyti vandens iš mano penktosios kabinos. Laimei, rūkas pakilo, o mes baigėme nuostabią dieną - ramus, saulėtas ir šiltas. Būdami plaukdami, dalyvavau Sophie paskaitoje apie Jacques Cartier. Aš daug sužinojau apie Kvebeko atsiskaitymą šia kelione.

Pora pertraukų apie Kvebeko istoriją - prancūzai garbina Cartierą kaip tyrinėtoją ir Champlainą kaip kolonizatorių. Kartjė nuolat ieškojo kelio į Kiniją, žemę, kurią galėjo reikalauti Prancūzijos karaliui, arba aukso ir brangakmenių. Paskutinėje kelionėje į Naująją Prancūziją (1541–1543) jis gavo vieną iš amerikiečių (naujas terminas, kurį aš paėmiau iš prancūzų), norėdamas parodyti jam, kur jie turėjo auksą ir deimantus. Jis susijaudinęs paėmė šiek tiek atgal į Prancūziją, tik norėdamas sužinoti, kad jis pasiėmė kvailio auksą ir kvarcą. Net ir šiandien Prancūzijoje jie sako, kad kažkas įtartinai fiktyvus yra „kaip suklastotas kaip Kanados deimantai“. Champlain buvo suinteresuotas kolonizuoti naują pasaulį ir sudaryti prekybos sandorius su amerikiečiais. Įdomios abiejų pionierių perspektyvos.

Le Boreal atvyko į Tadoussac, kuris sėdi toje vietoje, kur Saguenay fiordas prisijungia prie šiaurinės Šv. Lauryno upės kranto. Mūsų buvo pirmasis kruizinis laivas, kuris šiais metais aplankė Tadoussacą. Turėjome savanorių sveikintuvų - aš manau, kad apie ketvirtadalį mažo miesto 850 gyventojų. Turizmas yra karalius Tadoussac. Šis mažas miestas kasmet gauna 400 000 lankytojų! Tai nuostabioje aplinkoje ir turi nuostabų 4 žvaigždučių viešbutį („Hotel Tadoussac“), kurį mačiau tik lauke. Kai kurie žmonės išvyko į vakarienę, nes buvome mieste iki 23 val. Ir pasakė, kad tai nuostabus. Miestas yra įtrauktas į gražiausių pasaulio įlankų ir gražiausių Kvebeko kaimų sąrašą. Tadoussac yra 2,5 valandos kelio automobiliu nuo Kvebeko miesto ir maždaug 6 valandos nuo Monrealio. Yra tik vienas automagistralė, o per fjordą keltu pasieksite keltą, kad pasiektumėte miestą, o tada eikite į šiaurę iki pakrantės iki Havre-Saint-Pierre ir į šiaurę.

Dauguma Tadoussac lankytojų yra prancūzai (arba Quebecois), turintys mažiau nei 20 proc. Amerikiečių. Tai gera vieta tiems, kurie mėgsta gamtą, istoriją ar skirtingas kultūras. Paukščių stebėjimas yra ypač populiarus migruojančių paukščių (rugsėjo ir ankstyvo pavasario) metu. Atrodo, kad banginių stebėjimas yra svarbiausia turistams skirta veikla, ir tai nenuostabu, nes yra 13 rūšių banginių, gyvenančių Šv. Lawrenceje, ir daugelis dažnai yra aplink Saguenay fiordą. Taip pat žiūri „Domaines des Ancetres“, kuris yra namelis, gyvūnų našlaičių ir juodųjų lokių stebėjimo centras.

„Le Boreal“ turėjo tris po pietų vykstančias ekskursijas - vaikščioti po miestą pėsčiomis su gidu, žiūri, ar banginių stebėjimą. Pasirinkau banginių stebėjimą, kuris po pietų liko iš karto, ir tai buvo puikus pasirinkimas. Didžioji dalis laiko vaikščioti po miestą buvo praleista „Greve“ soduose, kuriuose buvo vietos augalija; „Chauvin“ prekybos postas, pirmosios kailių prekybos pareigos Kanadoje poilsis 1599 m .; stotelė „Tadoussac“ viešbutyje; baigėsi vizitu į seniausią medinę bažnyčią Šiaurės Amerikoje, pavadintą „Tadoussac“ koplyčia arba indėnų koplyčia. Lokų stebėtojai apžiūrėjo lokys našlaičių namuose ir praleido laiką, stebėdami vieną lokį, kuris buvo gana toli.

Išvykome iš laivo ir nuvykome į GREMM vertimo centrą - banginių tyrimų / švietimo centrą. Mes likome ten apie 45 minutes, prieš pradėdami „asmeninį plaukiojančią kostiumą“, kuris buvo atsparus vandeniui kombinezonai (pavyzdžiui, slidinėjimo) ir striukė. Pagal mūsų Zodiako vairuotoją, jūs galite gyventi tik Šv. Lauryno vandenyje maždaug dešimt minučių be kostiumo; kostiumas pratęsia jūsų gyvenimą dar penkias minutes!

Tai buvo labai šilta, kai mes prikabinome savo pavarą, bet kai mes sulaukėme dviejų laivų (apie 25 kiekvienoje, todėl septyni angliškai kalbėję buvo sujungti su prancūzais) ir pradėjome važiuoti, džiaugiausi, kad turėjau sluoksnius , kartu su pirštinėmis ir žavinga kalkių žalią / juodą koją. Upė buvo beveik mirusi, todėl važinėjimas tapo malonesnis ir banginių stebėjimas buvo lengvesnis. Iš pradžių mes teko pamatyti kelis audinius upėje, bet tada gidas gavo skambutį, kad maždaug 30 minučių atstumu buvo matoma banginių grupė, kuri yra antra pagal dydį pasaulyje rūšis (didesnė yra tik mėlyni banginiai). Taigi, mes pasitraukėme po jų. Jie praleido mus valandą. Šie banginiai nepažeidžia arba nesugeba burbuliuoti, pavyzdžiui, kuprinės, bet jie „smūgiuoja“ apie 12 pėdų aukštyn. Mes galėjome aiškiai matyti jų nugaros pelekus keletą kartų ir mes įvertinome apie 4-6 skirtingus.

Po kurio laiko mes ieškojome belugų, kurie išlieka ištisus metus. (Dauguma kitų banginių čia tik vasarą). Deja, nematėme nieko, bet mes turime gerą žvilgsnį į daugiau audinių ir daugelį pilkųjų ruonių, kurie nuolat užsidegė.

Tris valandas turėjome malonumą, nors banginių stebėjimo valtyje mes buvome priblokšti. Vairuotojas leido mums stovėti, kai jis buvo sustabdytas ar lėtai juda upėje. Pasibaigus mūsų nuotykiui, mes važinėjome Saguenay fiordą, kur uolos granito uolos buvo lygios vandens gyliui - abi yra apie 900 pėdų. Fjordas atrodė taip, kaip aš mačiau Aliaskoje ir Norvegijoje - kietos granito uolos, aiškus gilus vanduo ir daugybė evergreenų.

Tai buvo beveik tamsi, kai grįžome į laivą, ir mes turėjome gražią vakarienę. Turėjau imbiero kinų sriubą, greipfrutų / salotų salotų citrusinių padažų, paltusų ir braškių / vanilinių ledų. Kai kurie žmonės turėjo escargot, tradicinį prancūzų užkandį. Mes turėjome juoktis šiek tiek, kad meniu speltos sraigės "užgniaužtų". Kodėl tiesiog nekviesti jų escargot? Tai buvo dar viena graži vakarienė, nepaisant rašybos klaidos. Šou buvo geras - „La La Paris“, pripildytas prancūzų muzikos ir šokių. Finale buvo (žinoma) galanterija. Ši pramogų komanda yra labai miela ir labai entuziastinga.

11: 30 buvau lovoje - ne gera, nes kitą dieną Saguenay mieste turėjau 7: 30 val. Pėsčiųjų turą. Naktį laivas plaukia iki Saguenay fiordo, o mes atvykome apie 6:30 val.

9 diena - Saguenay, Kvebekas

Buvau apie 6 val., Lygiai taip pat, kaip Le Boreal atvyko į Saguenay, Kvebekas, keliauja iki St. Lawrence upės fjordo. Tai buvo dar vienas tobulas saulėtas rudens diena - ryto 50-ojo dešimtmečio aukštyje, po pietų iki 70-ųjų. Turėjau dvi ekskursijas. Pirmasis buvo žygis į Saguenay nacionalinį parką ryte, o antrasis - kultūrinis šou „La Fabuleuse“ po pietų.

Po mano įprastų vaisių, jogurto ir kiaušinių kepimo pusryčių išėjau iš laivo autobusui. Aš negalėjau patikėti visais laikraščio pasveikinimo vakarėlyje esančiais simboliais. Maniau, kad Tadoussac partija buvo smagu, bet tai buvo nuostabi. Dešimtys piliečių iš „senųjų“ Saguenay kostiumų ir „La Fabuleuse“ istorinio ir kultūrinio šou buvo linksmi svečiai, kai jie išvyko iš laivo. Nors aš ką tik nuvaliau dantis, aš negalėjau atsispirti klevų sirupui, suvyniotam ledui, kad būtų sunku arba karštas mėlynių pyragas. Aš taip pat pjaustau žurnalą su medžiu ir turėjau nuotrauką. Man patinka, kai miestiečiai mėgsta kruizinių laivų svečius (o ne tik jų pinigus).

Aš įlipome į autobusą 7:45 val. Ir sužinojau, kad aš buvau vienintelis angliškai kalbančio asmens pėsčiųjų turas, su maždaug 15 prancūzų. Taigi, turėjau savo asmeninį gidą Claude, kuris buvo gimęs Saguenay, gerai susipažinęs su vietove, ir kalbėjo labai gerai anglų kalba. Mes sėdėjome dviejose galinėse sėdynėse per praėjimus viena nuo kitos mokyklų autobusu, naudojamu pėsčiųjų kelionei, kad jis galėjo pasikalbėti su manimi, o prancūzų kalbų gidas kreipėsi į likusį autobusą.

Mes kalbėjomės, kai 45 minučių nuvažiavome į Eternity įlanką Saguenay nacionaliniame parke. Mūsų laivas penktadienio naktį keliavo iš parko dalių nuo Tadoussac iki Saguenay. Sužinojau, kad Saguenay yra vienintelė Kvebeko dalis su savo oficialia vėliava ir kitais įdomiais faktais apie miestą ir regioną. Mes išlaikėme gilią geltoną, oranžinę ir raudoną rudens spalvas, tačiau daugelis miškų vis dar buvo žalios arba tik spalvos. Spalio 1 d. Turėtų būti tobulas, nors esu tikras, kad kiekvienais metais laikas šiek tiek skiriasi.

Mes atvykome į Eternity įlanką iki 8:30 ir pėsčiomis ant „Sentier de la Statue“ tako apie 3,2 km (maždaug 1,5 mylių atgal) į Halte Bellevue, o tai suteikė puikų vaizdą į įlanką ir uolus aplink fjordą. Žygis išaugo apie 500 pėdų, todėl man buvo daug sunkumų. Jei tęstume dar vieną mylią iki tako, mes būtų pasiekę Mergelės Marijos statulą, kuri sėdi ant kalno. Šią statulą pastatė 1800-ųjų pabaigoje žmogus, kurio arklio vežimėlis nukrito per upės ledą. Jis pažadėjo Mergelei Marijai, kad jei jis jį išgelbės, jis pastatė savo didįjį paminklą. Jis gyveno, bet jo žirgas mirė (akivaizdu, kad arklys nepakankamai meldėsi). Taigi, nors jis turėjo tik 200 JAV dolerių, jam pavyko pritraukti pakankamai papildomų pinigų, kad pastatytumėte šią didžiulę „NotreDame-du-Saguenay“ statulą.

Maždaug pusė mūsų grupės nenorėjo išgirsti vietinio gido aiškinimo, todėl jie tiesiog pakilo be sustojimo. Kiti šeši iš mūsų liko su vietiniu parko prižiūrėtoju, kuris retkarčiais sustojo ir suteikė mums informacijos apie parko geologiją, augalus ar gyvūnus. Dirbęs parke 17 metų, jis buvo gerai nusimanantis. Parko meistras taip pat kalbėjo angliškai, todėl galėjau abejoti ir jo, ir mano vadovu. Vaizdas iš apsisukimo taško buvo vertas.

Atvykome į parko būstinę apie 10:50 ir netrukus po to vėl grįžome į laivą pietums. Tai buvo dar vienas geras savitarnos stalas, o 1 val. Grįžau autobusu iki trumpo važiavimo į 2300 vietų savivaldybės rūmų teatrą. Turėjau daug nerimauti, kai užsiregistravau „La Fabuleuse“ - kultūros parodoje, kurioje dalyvavo 108 savanoriai, o vasarą - daugiau nei 200. Bijau taip bijo, kad tai būtų hokey, bet tai buvo nuostabi - viena geriausių parodų, kurias aš kada nors mačiau, ir viskas buvo prancūzų kalba!

Savanorių trupė (Saguenay piliečiai) dažnai dirba parodoje jau daugelį metų. „La Fabuleuse“ vyksta 24 metus, ir kiekvienas žmogus kasmet dalyvavo. Amžius yra 4 metai iki 88 metų amžiaus. Parodoje gyvena Saguenay istorija, pradedant Jacques Cartier atradimu, Samuel Champlain'o, 1870 m. Didžiosios ugnies, 1996 m. Potvynio, kolonizacija ir visa kita scena per pastaruosius 400 metų. Po 1996 m. Didžiojo potvynio šou buvo pakeista ši svarbi tragedija miesto istorijoje. Net „Elvis“ pasirodo istorijoje. Aktoriai šoka, bet tik lūpos sinchronizuoja medžiagą ar burną su įrašais. Vieną kartą į sceną suskaičiau 6 žirgus, kartu su 2 viščiukais, kiaulėmis ir žąsų pulkais. Jie parodo 36 kartus per metus (24 vasaros mėnesiais; 12 kitaip), o visi, išskyrus 4, anglų kalba, nes Saguenay šiemet apsilankė 15 kruizinių laivų ir 2012 m. uždarame popieriaus fabrike esantis dokas paverstas kruizinių laivų prieplauka.

Mes turime scenarijų su scenomis anglų kalba, bet aš niekada nežiūrėjau į jį. Mes galėtume gauti turinį tiesiog stebėdami veiksmą, ir nenorėjau praleisti nieko scenoje, kai tikrinsiu savo scenarijų. Vienu metu - Antrojo pasaulinio karo - kareiviai nukrito nuo teatro viršutinės ribos virvėse tuo pačiu metu, o bombos buvo sprogstamos ant scenos. Aš šoktelėjau taip aukštai, kad šalia manęs sėdintis vaikinas nukrito vandens butelį ir nuvažiavo į didelio teatro praėjimą. Buvau susirūpinęs, kad vienas iš kareivių jį paslydė, bet niekas to nepadarė. Labai įdomus!

Finale buvo dalyvių iš visų metų, todėl kai kurie buvo apsirengę Amerindian'o drabužiams, kiti - nuo kiekvieno amžiaus ir beveik kas dešimtmetį. Vienu momentu Elvis stovėjo šalia Cartier finale, kuris netgi turėjo patalpų fejerverkus prie kulminacijos. Labai įspūdingas. Jei jūs kada nors esate Saguenay mieste, būtinai atlikite šią parodą.

Atgal į laivą, aš išvaliau gėrimus ir vakarienę. Turėjome kapitono atsisveikinimo gėrimą ir kitą malonų maistą. Turėjome laive garsų Quebecois moters dainininką, todėl nuėjau į šou ir stovėjau nugaroje, bet nusprendžiau išvykti. Ji buvo ne daug geriau (mano nuomone), kad mieli sėdėjimo dainininkai laive.

Kitą dieną „Le Boreal“ buvo Kvebeko mieste, mūsų paskutinėje visą dieną laive.

10 diena - Kvebeko miestas

Kitą dieną mūsų paskutinė diena buvo kruizas, ir (kaip įprasta) buvo ir liūdna, ir laiminga diena. Aš visada pasiruošęs eiti namo, bet liūdna, kad praleisiu įdomius į priekį atvykstančius uostus ir įdomius žmones, su kuriais visada susiduriu. Paskutinis mūsų uostas - puikus Kvebeko miestas.

„Le Boreal“ prie „Crown Princess“ (3700 keleivių) užsikabinęs, o po to, kai mūsų uostuose nebuvo jokių kitų laivų, tai buvo keista. Turėjau anksti ryte (8:15) vaikščioti Kvebeko mieste, ir šį kartą tai buvo tik su vokiečių pora laive. Jis kalbėjo prancūzų kalba, ji ne, bet jie abu kalbėjo angliškai, todėl jie visada atėjo į mūsų anglų turus. Mes vaikščiojo po visą senamiestį su mūsų gidu Jacques, greitai judėdami, nes buvo tik keturi iš mūsų. Dauguma kitų turų nebuvo prasidėję, todėl mes buvome beveik vieni šiame ankstyvame sekmadienio rytą Kvebeko mieste.

Praėjusiame amžiuje aš lankiausi Kvebeko mieste pusę dienos, o miestas buvo toks žavingas, kaip prisiminiau. Man įdomu, kad šio labai senojo miesto simbolis yra viešbutis, pastatytas Kanados Ramiojo vandenyno geležinkeliu 1800-ųjų pabaigoje. „Frontenac“ viešbutis įsikūręs ten, kur buvo senas fortas, ir tai tikrai yra piktograma, kurią daugelis iš mūsų sieja su miestu.

Mūsų nedidelė keturių grupių grupė važinėjo funikulieriumi iki Quebec City senamiesčio viršūnės, o po to, kai važinėjo, jis turėjo apie 30 minučių laisvo laiko, kol grįžo į laivą. Man patiko naršyti siauroje gatvėje, pripildytoje vietinių menininkų darbų ir pamatyti Notre Dame katedrą. Gera kelionė. Grįžau į laivą apie 12:15 ir turėjau pietų, kurios buvo kreminės šparaginės sriubos, rizoto su krevetėmis ir šokolado padažas su tam tikros rūšies pyragais.

Le Boreal nebuvo plaukioja iki 19:00, ir mes visi turėjome 6:30 val. Mano kabina buvo ant doko, ir tai buvo smagu stebėti, kaip žmonės vaikščioja praeityje abu laivai. Temperatūra buvo šilčiausia, kurią matėme - manau apie 80 metų. Kaip ir visi St. Lawrence upė iki Monrealio, potvyniai Quebec City veda 15-20 pėdų. Mano kabina nuskendo link doko, kai banga išėjo. Iki to laiko, kai palikome, galėjau beveik pasitraukti iš 5 salono kabinos į banką.

Po vėlyvų pietų beveik visi grįžo į miestą, bet perskaičiau savo knygą ir sėdėjau ant balkono ir stebėjau, kad pasaulis vyksta kruizinio laivo prieplaukoje.

Vakarienė buvo gera, bet ne tokia gera, kaip dauguma naktų. Gal po dešimties dienų gero maisto, aš tiesiog sudegiau. Turėjau sultinį (kitos sriubos buvo kreminės žalios žirniai), salotas, lašišą ir šokolado sūrį.

Po vakarienės aš pasiėmiau savo pasą, patikrinau savo sąskaitą ir supakavau, visi kitą rytą pasiruošę išlipti Monrealyje.

Monrealis - išlaipinimas iš Le Boreal

Kitą rytą „Le Boreal“ plaukė į Monrealą, o anksti ryte saulėje buvo nuostabūs miesto vaizdai. Keleiviai turėjo turėti savo krepšius ne kajutėse iki 7 val., O tai tikrai geriau nei prieš naktį, kai reikia daugelio didelių laivų. Kitas mažų laivų kruizų pliusas.

Nors nemanau, kad esu frankofilis, aš turėjau nuostabų laiką „Le Boreal“. Aš myliu mažą laivą, nes vyksta įvairūs maršrutai ir galimybės susitikti su tiek daug žmonių. Tačiau ši kruizinių linijų linija neabejotinai būtų skirta visiems, ypač angliškai kalbančioms poroms, kurios gali būti drovios ar bauginamos, būdamos mažumos. Angliškai kalbantiems keliautojams, kurie tikrai džiaugsis „Le Boreal“ ir kitais „Ponant“ laivais, yra aktyvūs keliautojai, kurie mėgsta (1) egzotiškus miestus, (2) viskas prancūzų kalba, ir 3) nedidelė laivo patirtis. Kiekvienas, kuris gali būti maža, kad galėtų būti mažumoje, gali apsvarstyti galimybę susirasti kitą pora ar draugų grupę kartu. Tai užtikrintų angliškai kalbančių kompanionų maitinimą ir krantų ekskursijas. Arba, prieš kruizą, galite tiesiog prancūzų kalbos pamokas!

Kaip įprasta kelionių pramonei, rašytojas buvo aprūpintas nemokamu kruiziniu būstu peržiūrai. Nors tai nepaveikė šios apžvalgos, „cheatgame-home.com“ tikisi, kad bus atskleisti visi galimi interesų konfliktai. Daugiau informacijos rasite mūsų etikos politikoje.